Vicenza Guía de Descubrimiento

Vicenza es donde Andrea Palladio averiguó qué podía ser un edificio, y la ciudad sigue estando hecha en gran parte de esa respuesta: un centro reconstruido entre la década de 1540 y su muerte en 1580 en un lenguaje que cuatro siglos de arquitectos copiaron después por toda Europa y América. Aquí está también el Teatro Olímpico, el más antiguo de los tres teatros renacentistas que se conservan, cuya escenografía se construyó para la noche inaugural de 1585 y nunca se ha desmontado.

Lo que no hay son multitudes: Vicenza comparte línea de ferrocarril con Venecia y Verona, que se llevan el tráfico. El inconveniente es que todo lo que queda más allá del centro está cuesta arriba y apenas lo sirve el autobús, así que conviene tratar el santuario y las villas como un solo paseo por la ladera en lugar de contar con que alguien le lleve.

Sáltatelo si: buscas ambiente nocturno animado, o viajas con niños que no te agradecerán un día de fachadas.

Si viajas despacio: dos noches permiten dedicar un día a la ciudad y otro a las villas, que es el reparto correcto -- La Rotonda y la Villa Valmarana se suceden a lo largo de un paseo de media ladera al sur del centro y merecen una tarde sin prisa en vez de una carrera entre horarios de apertura.

Si quieres lo esencial: el Corso Andrea Palladio recorre todo el centro histórico y está flanqueado por sus palacios; el Teatro Olímpico queda en un extremo, la Piazza dei Signori y la Basílica Palladiana a mitad de camino. Eso es un día entero a pie sin salir del centro.

Si buscas el carácter local: Vicenza es una de las capitales mundiales de la orfebrería, un oficio practicado aquí desde la Edad Media y que aún sostiene cientos de talleres. Los joyeros del Corso y de las calles de alrededor son empresas que trabajan, no tiendas para turistas.

Si quieres ir más allá de lo obvio: sube al santuario de Monte Berico bajo el pórtico cubierto que Francesco Muttoni diseñó en 1780 para hacer más llevadera la subida -- la peregrinación misma se remonta a las apariciones referidas en 1426 y 1428 -- por un Veronés en el refectorio y toda la llanura véneta extendida abajo.

Dos cosas mueven Vicenza, y no tienen casi nada que ver entre sí.

Una ciudad que vive dentro de su propio monumento

El centro palladiano no es un barrio reservado a los visitantes. Bajo la logia de la Basílica hay un bar, los palacios del Corso albergan bancos y oficinas, y quien cruza la Piazza dei Signori a las ocho de la mañana va a trabajar. Esa es la diferencia entre Vicenza y una ciudad conservada, y por eso la arquitectura se lee aquí como ordinaria y no como expuesta.

El oro, que casi nadie ve

La ciudad trabaja el metal precioso desde la Edad Media y está entre los mayores centros europeos de fabricación de oro, pero el oficio ocurre en talleres y en una feria, no en escaparates. Se pueden pasar dos días aquí sin reparar en la industria que da empleo a la provincia.

Defender el plato

El baccalà alla vicentina tiene una cofradía que certifica la receta, lo que indica cómo trata la ciudad sus propias convenciones: en serio, y con papeleo. Pedirlo con algo que no sea polenta es un error que nadie corregirá en voz alta.

La calma es estructural, no accidental

Vicenza se sitúa entre Verona y Venecia en la misma vía férrea, y ambas se llevan el tráfico. Ser la ciudad por la que se pasa ha dejado su centro en manos de quienes lo habitan.

El problema de Vicenza es el contrario del de Venecia: no demasiados visitantes, sino demasiado pocos. La mayoría pasa en tren entre Verona y Venecia sin bajarse, y la economía turística de la ciudad es delgada en consecuencia. Quedarse a dormir aquí es lo más útil que puede hacer un visitante.

El Teatro Olímpico es el único sitio donde el número de visitantes importa de verdad. Es un interior del siglo XVI de madera y yeso, y la escenografía de madera tras el proscenio es material original de 1585 que ha sobrevivido precisamente porque se la ha protegido del desgaste. Los recorridos están encauzados y no se entra en la escenografía misma.

Las villas palladianas de las afueras -- entre ellas La Rotonda y la Villa Valmarana ai Nani -- son casas privadas que sus dueños abren en calendarios limitados. Esos días de apertura son realmente restrictivos y no una coquetería comercial: presentarse fuera de ellos no sirve de nada.

La Card Musei, que cubre los museos cívicos, financia un conjunto de edificios que no podrían sostenerse con entradas sueltas, y cuesta poco más que dos billetes por separado.

De abril a junio y de septiembre a octubre son las mejores ventanas: suaves, y los montes Béricos están entonces en su mejor momento para caminar. Las temporadas de apertura de las villas son además las más amplias -- varias cierran o reducen mucho fuera de los meses cálidos, y esa es la mayor limitación de planificación en Vicenza.

El verano (julio-agosto) es caluroso y húmedo a la manera del valle del Po, y la ciudad se vacía en agosto cuando los residentes se marchan. Algunos restaurantes cierran semanas.

El invierno (noviembre-febrero) es frío y con niebla. El Teatro Olímpico y los museos siguen abiertos y están en su momento más vacío, pero las villas están en gran parte cerradas y los montes, grises.

Dos puntos fijos que conviene conocer: Vicenzaoro, la feria internacional del oro y la joyería, llena los hoteles de la ciudad en enero y en septiembre -- reserve con mucha antelación, o evite del todo esas semanas.

Lo que un visitante paga realmente en Vicenza

Vicenza es materialmente más barata que Verona o Venecia, y los precios hoteleros los fija el calendario ferial y no el turismo -- de ahí que una habitación de enero pueda costar más que una de agosto.