Vicenza Entdeckerführer

In Vicenza hat Andrea Palladio herausgefunden, was ein Gebäude sein kann, und die Stadt besteht noch immer weitgehend aus dieser Antwort: ein Zentrum, zwischen den 1540er Jahren und seinem Tod 1580 in einer Formensprache neu gebaut, die vier Jahrhunderte von Architekten danach in ganz Europa und in Amerika kopiert haben. Hier steht auch das Teatro Olimpico, das älteste der drei erhaltenen Renaissancetheater, dessen Bühnenbild für den Eröffnungsabend 1585 gebaut und nie wieder abgebaut wurde.

Was fehlt, sind die Menschenmengen: Vicenza teilt sich die Bahnstrecke mit Venedig und Verona, die den Verkehr aufnehmen. Der Haken ist, dass alles jenseits des Zentrums bergauf liegt und kaum mit dem Bus erreichbar ist; besser behandelt man Wallfahrtskirche und Villen als einen einzigen Spaziergang am Hang, statt mit einer Mitfahrgelegenheit zu rechnen.

Verzichte darauf, wenn du: ein lebhaftes Abendleben suchst oder mit Kindern reist, die dir einen Tag voller Fassaden nicht danken werden.

Wenn du langsam reist: Zwei Nächte erlauben einen Tag für die Stadt und einen für die Villen, und das ist die richtige Aufteilung -- La Rotonda und die Villa Valmarana liegen an einem Hangweg südlich des Zentrums und verdienen einen unhastigen Nachmittag statt eines Wettlaufs zwischen Öffnungszeiten.

Wenn du das Wesentliche willst: Der Corso Andrea Palladio durchzieht das ganze historische Zentrum und ist von seinen Palästen gesäumt; das Teatro Olimpico liegt an einem Ende, die Piazza dei Signori und die Basilica Palladiana auf halbem Weg. Das ist ein voller Tag zu Fuß, ohne das Zentrum je zu verlassen.

Wenn du lokalen Charakter suchst: Vicenza ist eine der Goldschmiedehauptstädte der Welt, ein Handwerk, das hier seit dem Mittelalter ausgeübt wird und noch immer Hunderte von Werkstätten trägt. Die Juweliere am Corso und in den Gassen ringsum sind arbeitende Betriebe, keine Touristenläden.

Wenn du über das Naheliegende hinauswillst: Steige zur Wallfahrtskirche von Monte Berico hinauf, unter dem gedeckten Portikus, den Francesco Muttoni 1780 entwarf, um den Aufstieg zu erleichtern -- die Wallfahrt selbst geht auf die 1426 und 1428 berichteten Erscheinungen zurück -- für einen Veronese im Refektorium und die ganze venetische Ebene darunter.

Zwei Dinge treiben Vicenza an, und sie haben fast nichts miteinander zu tun.

Eine Stadt, die in ihrem eigenen Denkmal wohnt

Das palladianische Zentrum ist kein für Besucher reservierter Bezirk. Unter der Loggia der Basilica ist eine Bar, in den Palästen am Corso sitzen Banken und Büros, und wer um acht Uhr morgens über die Piazza dei Signori geht, geht zur Arbeit. Das ist der Unterschied zwischen Vicenza und einer konservierten Stadt, und deshalb liest sich die Architektur hier als gewöhnlich statt als ausgestellt.

Gold, das fast niemand sieht

Die Stadt verarbeitet seit dem Mittelalter Edelmetall und gehört zu den größten Goldverarbeitungszentren Europas, doch das Gewerbe findet in Werkstätten und auf einer Messe statt, nicht in Schaufenstern. Man kann zwei Tage hier verbringen, ohne die Industrie zu bemerken, die die Provinz ernährt.

Das Gericht verteidigen

Baccalà alla vicentina hat eine Bruderschaft, die das Rezept beglaubigt, und das sagt einiges darüber, wie die Stadt mit ihren eigenen Konventionen umgeht: ernsthaft, und mit Papieren. Es mit etwas anderem als Polenta zu bestellen ist ein Fehler, den niemand laut korrigieren wird.

Die Ruhe ist strukturell, nicht zufällig

Vicenza liegt zwischen Verona und Venedig an derselben Bahnlinie, und beide nehmen den Verkehr auf. Die Stadt zu sein, durch die man fährt, hat ihr Zentrum in den Händen derer gelassen, die darin leben.

Vicenzas Problem ist das Gegenteil von Venedigs: nicht zu viele Besucher, sondern zu wenige. Die meisten fahren im Zug zwischen Verona und Venedig durch, ohne auszusteigen, und die Tourismuswirtschaft der Stadt ist entsprechend dünn. Eine Nacht hier zu bleiben ist das Nützlichste, was ein Besucher tun kann.

Das Teatro Olimpico ist der eine Ort, an dem Besucherzahlen wirklich zählen. Es ist ein Innenraum des 16. Jahrhunderts aus Holz und Putz, und das hölzerne Bühnenbild hinter dem Proszenium ist originale Substanz von 1585, die gerade deshalb überdauert hat, weil sie vor Abnutzung geschützt wurde. Die Besucherwege sind gelenkt, und das Bühnenbild selbst wird nicht betreten.

Die palladianischen Villen außerhalb der Stadt -- darunter La Rotonda und die Villa Valmarana ai Nani -- sind Privathäuser, die ihre Eigentümer zu begrenzten Zeiten öffnen. Diese Öffnungstage sind tatsächlich eng und keine kommerzielle Koketterie: außerhalb davon aufzutauchen bringt nichts.

Die Card Musei für die städtischen Museen finanziert eine Gruppe von Häusern, die sich aus Einzeleintritten nicht tragen könnten, und kostet kaum mehr als zwei getrennte Tickets.

April bis Juni und September bis Oktober sind die besten Zeitfenster: mild, und die Berici-Hügel sind dann am besten begehbar. Auch die Öffnungssaison der Villen ist dann am weitesten -- mehrere schließen außerhalb der warmen Monate oder schränken stark ein, und das ist die größte einzelne Planungsbeschränkung in Vicenza.

Der Sommer (Juli-August) ist heiß und schwül nach Art der Poebene, und im August leert sich die Stadt, weil die Einheimischen wegfahren. Manche Restaurants schließen wochenlang.

Der Winter (November-Februar) ist kalt und neblig. Das Teatro Olimpico und die Museen bleiben geöffnet und sind dann am leersten, aber die Villen sind weitgehend zu und die Hügel grau.

Zwei feste Punkte, die man kennen sollte: Vicenzaoro, die internationale Gold- und Schmuckmesse, füllt im Januar und im September die Hotels der Stadt -- rechtzeitig buchen oder diese Wochen ganz meiden.

Was ein Besucher in Vicenza tatsächlich zahlt

Vicenza ist deutlich günstiger als Verona oder Venedig, und die Hotelpreise richten sich nach dem Messekalender und nicht nach dem Tourismus -- weshalb ein Zimmer im Januar mehr kosten kann als eines im August.