Vicence Guide de Découverte

Vicence est l'endroit où Andrea Palladio a compris ce que pouvait être un bâtiment, et la ville est encore largement faite de cette réponse : un centre rebâti entre les années 1540 et sa mort en 1580 dans un langage que quatre siècles d'architectes ont ensuite copié à travers l'Europe et les Amériques. On y trouve aussi le Théâtre Olympique, le plus ancien des trois théâtres de la Renaissance encore debout, dont le décor de scène fut construit pour la soirée inaugurale de 1585 et n'a jamais été démonté.

Ce qui manque ici, c'est la foule : Vicence partage sa ligne de chemin de fer avec Venise et Vérone, qui absorbent le trafic. La contrainte, c'est que tout ce qui dépasse le centre est en montée et très mal desservi par le bus ; mieux vaut traiter le sanctuaire et les villas comme une seule promenade à flanc de colline que compter sur un transport.

À éviter si : vous cherchez des soirées animées, ou vous voyagez avec des enfants qui ne vous remercieront pas pour une journée de façades.

Si vous voyagez lentement : deux nuits permettent de consacrer une journée à la ville et une aux villas, ce qui est le bon partage -- la Rotonda et la villa Valmarana se suivent le long d'une promenade à flanc de colline au sud du centre et méritent un après-midi sans hâte plutôt qu'une course entre deux horaires d'ouverture.

Si vous voulez l'essentiel : le Corso Andrea Palladio traverse tout le centre historique et s'aligne de ses palais ; le Théâtre Olympique est à une extrémité, la Piazza dei Signori et la Basilique palladienne à mi-chemin. C'est une journée pleine à pied sans jamais quitter le centre.

Si vous cherchez le caractère local : Vicence est l'une des capitales mondiales de l'orfèvrerie, un métier pratiqué ici depuis le Moyen Âge et qui fait encore vivre des centaines d'ateliers. Les joailliers du Corso et des rues voisines sont des entreprises qui travaillent, pas des boutiques à touristes.

Si vous voulez dépasser l'évidence : montez au sanctuaire de Monte Berico sous le portique couvert que Francesco Muttoni dessina en 1780 pour rendre la montée plus commode -- le pèlerinage lui-même remonte aux apparitions rapportées en 1426 et 1428 -- pour un Véronèse au réfectoire et toute la plaine vénète étendue en contrebas.

Deux choses font tourner Vicence, et elles n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre.

Une ville qui habite son propre monument

Le centre palladien n'est pas un quartier réservé aux visiteurs. Il y a un bar sous la loggia de la Basilique, les palais du Corso abritent des banques et des bureaux, et les gens qui traversent la Piazza dei Signori à huit heures du matin vont travailler. C'est la différence entre Vicence et une ville-musée, et c'est pourquoi l'architecture se lit ici comme ordinaire plutôt que comme exposée.

L'or, que presque personne ne voit

La ville travaille les métaux précieux depuis le Moyen Âge et compte parmi les plus grands centres européens de fabrication d'or, mais le métier se pratique dans des ateliers et sur un salon, pas en vitrine. On peut passer deux jours ici sans remarquer l'industrie qui fait vivre la province.

Défendre le plat

Le baccalà alla vicentina a une confrérie qui en certifie la recette, ce qui vous dit comment la ville traite ses propres conventions : sérieusement, et avec des papiers. Le commander avec autre chose que de la polenta est une erreur que personne ne corrigera à voix haute.

Le calme est structurel, pas accidentel

Vicence se tient entre Vérone et Venise sur la même voie ferrée, et les deux absorbent le trafic. Être la ville qu'on traverse a laissé son centre aux mains de ceux qui y vivent.

Le problème de Vicence est l'inverse de celui de Venise : non pas trop de visiteurs, mais trop peu. La plupart des gens passent en train entre Vérone et Venise sans descendre, et l'économie touristique de la ville s'en ressent. Y passer une nuit est la chose la plus utile qu'un visiteur puisse faire.

Le Théâtre Olympique est le seul endroit où le nombre de visiteurs compte réellement. C'est un intérieur du XVIe siècle en bois et en plâtre, et le décor de scène derrière le proscenium est la matière d'origine de 1585, qui a survécu précisément parce qu'on l'a protégée de l'usure. Les parcours de visite sont encadrés et l'on ne pénètre pas dans le décor lui-même.

Les villas palladiennes hors de la ville -- la Rotonda et la villa Valmarana ai Nani notamment -- sont des maisons privées que leurs propriétaires ouvrent selon des calendriers restreints. Ces jours d'ouverture sont réellement limités, et non une coquetterie commerciale : se présenter en dehors ne sert à rien.

La Card Musei, qui couvre les musées civiques, finance un ensemble de bâtiments incapables de vivre de leurs entrées individuelles, et coûte à peine plus que deux billets séparés.

D'avril à juin et de septembre à octobre : ce sont les meilleures fenêtres, douces, et les collines Bériques y sont au mieux pour marcher. Les saisons d'ouverture des villas sont alors aussi à leur plus large -- plusieurs ferment ou réduisent fortement en dehors des mois chauds, ce qui est la principale contrainte de planification à Vicence.

L'été (juillet-août) est chaud et humide à la manière de la plaine du Pô, et la ville se vide en août quand les habitants partent. Certains restaurants ferment plusieurs semaines.

L'hiver (novembre-février) est froid et brumeux. Le Théâtre Olympique et les musées restent ouverts et n'ont jamais aussi peu de monde, mais les villas sont pour l'essentiel fermées et les collines sont grises.

Deux repères fixes à connaître : Vicenzaoro, le salon international de l'or et de la bijouterie, remplit les hôtels de la ville en janvier et en septembre -- réservez très à l'avance, ou évitez complètement ces semaines-là.

Ce qu'un visiteur paie réellement à Vicence

Vicence est matériellement moins chère que Vérone ou Venise, et les prix hôteliers sont fixés par le calendrier des salons plutôt que par le tourisme -- c'est pourquoi une chambre de janvier peut coûter plus cher qu'une chambre d'août.