Palermo Guida alla Scoperta

Palermo è stata una capitale araba prima di essere normanna, e i normanni si tennero le maestranze. Il risultato non esiste da nessun’altra parte: una cappella regia cristiana con mosaici bizantini d’oro sotto un soffitto islamico a nido d’ape, costruita per un re latino che impiegava tutte e tre le tradizioni insieme.

I mercati funzionano allo stesso modo. Ballarò e il Capo hanno l’impianto di un suk e si gridano ancora invece di reclamizzarsi, e il cibo di strada che ci si vende è tra i migliori d’Europa.

L’attrito è che Palermo è rumorosa e visibilmente rattoppata tra danni di guerra e cattiva urbanistica, e chi arriva si aspetta un’Italia levigata. Datele due giorni invece di uno. In Sicilia non c’è nient’altro di simile, e il disordine non è un difetto dell’esperienza: è l’esperienza.

Se viaggiate lentamente: tre notti. Palermo ripaga la ripetizione: lo stesso mercato alle sette del mattino e alle sei di sera sono due posti diversi, e la città comincia ad avere senso solo il secondo giorno.

Se volete l’essenziale: Cappella Palatina e Palazzo dei Normanni appena aprono, poi la cattedrale e i Quattro Canti, e Monreale nel pomeriggio in autobus. Mangiate in un mercato invece che al ristorante.

Se cercate il carattere locale: Ballarò presto, quando è un mercato alimentare che lavora e non un’attrazione, e un pranzo in piedi di panelle o sfincione. Kalsa e Albergheria sono dove vive la Palermo ordinaria.

Se volete andare oltre l’ovvio: la Zisa, palazzo normanno costruito su pianta araba con l’acqua che scorre nella sala, e gli oratori con gli stucchi di Serpotta, che sono piccoli, facili da perdere e tra le cose migliori della città. Poi prendete l’autobus per monte Pellegrino.

Il carattere di Palermo è stratificato come in poche città, ed è anche una città che da trent’anni fa pubblicamente i conti con la propria storia recente. Se si guarda, si vedono entrambe le cose.

Tre civiltà, un edificio alla volta

I monumenti arabo-normanni non sono una curiosità. Registrano un periodo in cui popolazioni musulmane, greche e latine vivevano sotto un’unica amministrazione, e la fattura è collaborativa più che presa a prestito. Nulla di paragonabile si conserva altrove in Europa.

I mercati come istituzione sociale

Ballarò e il Capo sono il luogo in cui la città parla con sé stessa. L’abbanniata, il richiamo gridato del venditore, è una tradizione performativa con un proprio ritmo, e i mercati servono i quartieri attorno più che i visitatori.

Una discussione aperta con la mafia

Palermo non lo nasconde. L’aeroporto porta il nome di due magistrati uccisi, Falcone e Borsellino; l’albero davanti alla casa di Falcone è un memoriale permanente; e Addiopizzo, nata nel 2004, pubblica l’elenco delle attività che rifiutano di pagare il pizzo. Spendere in quelle attività è una scelta concreta che un visitatore può fare.

Riparazione a vista

Palazzi restaurati a metà stanno accanto a ruderi e a lavori finiti. Non è tanto incuria quanto una ripresa lunga e sottofinanziata dai bombardamenti e dall’edilizia speculativa degli anni Cinquanta e Sessanta, e Palermo lo dice apertamente.

Palermo non è invasa, e qui le cose utili che un visitatore può fare riguardano soprattutto dove finiscono i soldi.

Usate l’elenco di Addiopizzo. Le attività che rifiutano pubblicamente di pagare il pizzo sono elencate e segnalate, e sceglierle è un atto concreto e non un gesto simbolico. L’associazione esiste proprio perché anche chi viene da fuori possa parteciparvi.

Comprate nei mercati. Ballarò e il Capo servono i loro quartieri e sono sotto pressione dai supermercati e da un turismo che li trasforma in aree di ristorazione. Comprare cibo vero aiuta; fotografare i banchisti senza chiedere no.

Trattate le catacombe come un luogo di sepoltura. Le catacombe dei Cappuccini custodiscono i corpi di persone reali i cui discendenti stanno ancora in città. Le fotografie sono limitate, e la limitazione è il punto.

Rispettate i quartieri che non sono attrazioni. Kalsa e Albergheria sono quartieri poveri e abitati, con problemi abitativi veri, non sfondi suggestivi.

In Sicilia l’acqua scarseggia. Le limitazioni all’erogazione sono una realtà estiva ricorrente in tutta l’isola.

Da aprile a inizio giugno e da fine settembre a ottobre sono le finestre migliori: caldo, mare ancora buono a fine giornata, e temperature comode per una città che si cammina invece di guidarla.

Metà luglio porta il Festino di Santa Rosalia, la festa più grande della città, che riempie il centro per diversi giorni e su cui conviene pianificare, a favore o contro.

Luglio e agosto sono caldi e pesanti, e ad agosto la città si svuota mentre la costa si riempie. Visitare a metà giornata è sgradevole; lo schema locale del primo mattino e della sera tardi è la risposta.

Da novembre a marzo è mite, verde ed economico, con tutto aperto e senza folla. È una delle migliori mete invernali d’Europa, e l’unico costo sono le giornate corte e un po’ di pioggia.

Quanto spende davvero un visitatore a Palermo

Palermo è tra le grandi città italiane più economiche, e con il cibo di strada si mangia benissimo con pochissimo. I prezzi si muovono poco con la stagione, a parte la settimana di Santa Rosalia e agosto sulla costa.